Сардиния: Capichera, Capo Testa, Grand Hotel Colonna

Сардиния: Capichera, Capo Testa, Grand Hotel Colonna

[начало]

За время этой поездки у нас было запланировано два посещения винных хозяйств Сардинии. Лично меня эти хозяйства очень интересовали, потому что спецы говорили, что на Сардинии производятся весьма достойные вина, которые ничуть не проигрывают знаменитым тосканским, однако известны на порядок меньше. Как говорили сарды, тосканцы свои вина раскрутили по всему миру, а у Сардинии в этой области силенок не хватило. Тем не менее наши вина, говорят на Сардинии, намного лучше, чем тосканские.

Кстати, сарды действительно фанаты своего вина. В ресторанах, тратториях, кафе, забегаловках, отелях, барах и так далее сардинские вина предлагаются в изобилии. Более того, даже обижаются, если их спросить, что за вина они предлагают. "Конечно, наши, сардинские!" - следует возмущенный ответ. Это не значит, что в хорошем ресторане вы не найдете тосканские, пьемонтские, вина Венето и Кампании, а также французские, испанские и прочие, однако предлагают прежде всего сардинские и гордятся коллекцией именно местных вин.

Практика показывает, что посещения винных хозяйств большой группой - занятие не то чтобы пустое, но достаточно неэффективное. Во-первых, группа может быть в состоянии "нас только что так укормили и упоили, что мы мечтаем только о большой кровати для сиесты", во-вторых, группа может быть в состоянии "с обеда прошло часов пять, мы жутко хотим есть, а пробовать вино на пустой желудок - пускай дурачки этим занимаются", а в-третьих, группа может быть в состоянии "мы хотим писать, спать, смотреть телевизор, купаться, танцевать, заниматься любовью, играть в боулинг, а вы нас привезли в какое-то дурацкое винное хозяйство. А нам тут граппы нальют?". Короче говоря, состояний может быть много самых разнообразных, причем для посещения винного хозяйства из них подходит максимум одно.

Во время поездки по Тоскане у нас был подобный опыт посещения очень интересного винного хозяйства: к нашему приезду приготовили подегустировать десяток видов различного вина, а мы были после роскошного обеда со всякими напитками, поэтому слушали вполуха, наблюдали вполглаза, а уж пробовали - так и вообще в четверть вкусовых сосочков, не говоря уже о печени. В общем, попробовали всего сорта три вина и потихоньку ускользнули на улицу - подышать свежим воздухом и постараться отдышаться после обеда.

Подвалы винного хозяйства в Тоскане

В хозяйстве даже расстроились - они-то думали, что покажут товар лицом, а группа утомленных и переетых журналистов к вину не проявила ни малейшего интереса.

Впрочем, даже если бы мы были в более боевом состоянии, особо интересной информации о хозяйстве мы все равно вряд ли бы получили. Это не для больших групп развлечение. Надо будет как-нибудь отправиться совсем небольшой компанией в прицельный винный тур, чтобы поездить по хозяйствам, поизучать вина самых разнообразных марок и как следует расспросить работников хозяйства, - в этом случае они, вероятно, поговорят значительно более охотно.

Рассказываю жене об интересностях процесса производства Valpolicella classico Superiore Ripasso.

- Так вот, - говорю, - после обычной ферментации Valpolicella classico повторно ферментируется на осадке вина Amarone предыдущего урожая, чтобы получить его элегантность, свежесть и шарм. Это называется Ripasso.

- Понятно, - отвечает жена. - Короче говоря, бодяжат, как хотят...

Но в нашем случае выбирать не приходилось, так что предстояло еще одно посещение винных хозяйств толпой буйных (это легкое художественное преувеличение) журналистов.

Хозяйство Капикера (Capichera)

Хозяйство Капикера расположено на севере Сардинии - в регионе под названием Галлура. Когда-то давно, в начале двадцатого века, дедушка нынешних владельцев компании купил в этом районе небольшое виноградное хозяйство в пятьдесят гектаров. Что такое пятьдесят гектаров виноградников для обычной итальянской семьи? Ну разве что иметь немножко винца для завтраков, обедов и ужинов, только и всего. Поэтому семья производила вино для своих нужд, а о расширении хозяйства даже и не помышляла.

Современные виноградники Капикеры

Однако сын дедушки - отец нынешних владельцев - решил, что раз хозяйство существует, значит, его нужно расширять, после чего прикупил землицы, посадил новые виноградники популярного местного сорта Верментино и начал строить современную винодельню. Было это в семидесятых годах прошлого столетия.

Уже в восьмидесятых винодельня Капикера выдала на рынок первое вино сорта Верментино. Как утверждают в самой винодельне, оно заметно отличалось от других вин этого же сорта своим ароматом, насыщенностью, послевкусием, ноткой шумящего сардинского дуба и ароматом шустрой сардинской сардинки. Впрочем, про дуб и сардинку это я добавил - для пущей литературности...

В те же восьмидесятые за хозяйство взялось третье поколение капикерцев - супербратья Марио и Фабрицио. Они еще более пристально, чем отец, следили за самыми современными технологиями в производстве вина и поставили перед собой светлую цель - сделать Капикеру лидером в производстве высококачественных вин.

Надо сказать, что им это удалось - вино Капикеры обязательно присутствует во всех магазинах, ресторанах и барах Сардинии, да и не только Сардинии. А все потому, что владельцы хозяйства постоянно экспериментируют: виноградная лоза сортов Верментино и Кариньяно попадает в хозяйство не только из Италии, но и из Франции, процесс производства вина компьютеризован и выглядит очень современно.

Вот так выглядит зал, в котором вино проходит процесс ферментации (брожения).

Чаны для ферментации

В этом зале все компьютеризовано: температура, при которой происходит ферментация, крайне важна, поэтому ее контролируют с помощью различных датчиков и поддерживают с помощью компьютера.

А это зал, в котором вино выдерживается в бочках перед разливом в бутылки.

Подвал с бочками

Агрегат для разлива бутылок нам удалось увидеть во всей красе - как сказала сопровождающая, сейчас как раз обед, поэтому на агрегате никто не работает. (В Италии перерыв на обед и сиесту длится несколько часов - это вам не за полчасика бутербродик перехватить: обед и сиеста суеты не терпят, и я в этом с ними полностью согласен.)

Кстати, Капикера выпускает и продает порядка трехсот тысяч бутылок вина в год.

Агрегат для разлива бутылок

Бутылки перед наклеиванием этикеток

Ну и после этого нас повели на дегустацию... Надо сказать, что в этом хозяйстве - несмотря на то что оно весьма известное - дегустация особо и не предоставляется. Есть хозяйства, где для этого выделены специальные помещения и специальные люди, но в Capichera к этому процессу относились более чем прохладно. Однако они согласились принять нашу группу журналистов и провести что-то вроде дегустации (оно, в общем, так и получилось - что-то вроде дегустации) и сказали, что если им понравится, тогда будут заниматься предоставлением дегустации уже более серьезно.

В результате по заводу нас водила начальница склада - молодая немка, которая очень неразборчиво говорила по-итальянски. О процессе создания вина она рассказывала на редкость схематично: снимают урожай, кидают в чаны, потом выдерживают в бочках, потом разливают. Об истории хозяйства я на порядок больше выяснил, зайдя на их сайт.

А уж дегустация - это было вообще что-то с чем-то. Дама нас привела в большое помещение с подготовленными бутылками.

Основные вина Капикеры

Открыла бутылку белого Giovanella у Alberto Ragnedda (вторая слева на снимке), разлила попробовать. Попробовали. В общем, никому не понравилось. Нет, вино вполне достойное, но привкус очень непривычный - это сказали почти все. Мы думали, что из других четырех сортов белого вина нам что-нибудь понравится, но белого больше не предлагали.

Далее дама открыла бутылку красного Mantenhja - тоже разлила попробовать. Попробовали. Понравилось. (Я тут опускаю всякие традиционные описания ощущения свежести морозного утра, легких ноток смородины и хорошей насыщенности плотности терпкости послевкусия.) Но решили сравнить с красным Assaje и отдельной их маркой Khorisma (я пробовал выяснить, что это за отдельная марка, - ответа не получил), на что дама, мило улыбнувшись, сказала, что дегустация как таковая закончена (в Capichera были настолько любезны, что потратили на нас аж пару бутылок вина), а если кто хочет еще что-нибудь попробовать, может купить у них на складе коробочку и хоть обпробоваться.

Мы не были готовы купить сразу коробочку. То есть если бы мы сначала попробовали основные сорта и имели возможность выбрать, возможно, что купили бы не одну коробочку. А так покупать вино в мешке - оно как-то неправильно. Единственное опробованное белое нам вообще не понравилось, красное было приличное, но вовсе не вызывало желания купить коробочку с бутылками, а больше мы ничего не смогли познакомить со своими вкусовыми сосочками.

На этом данная несколько обескураживающая дегустация была закончена. А мы с грустью вспомнили посещение винного хозяйства в Тоскане: вот там нам были готовы дать попробовать любые вина их производства, а мы, сытые дурачки, воротили нос. Зато здесь мы действительно хотели поизучать вина этого хозяйства и сравнить их с другими - ан черта с два. Такое, что интересно, часто бывает. Ученые до сих пор не могут объяснить этот загадочный факт.

Панорама Capo Testa

После неудачной дегустации нас повезли на панораму Capo Testa - это живописное местечко на самом севере Сардинии, откуда просматривается остров Корсика. Так как Корсика, то есть Франция, там совсем рядом, в районе Capo Testa итальянские мобильные операторы вдруг сменяются французскими. На вопрос гиду, какими именно операторами пользуются местные итальянцы, он ответил, что пользуются французскими и не парятся - мол, они тут лучше работают. Мы пытались выяснить, каким образом они это все оплачивают и насколько это все выгодно, но внятного ответа на данный вопрос не получили. (Гид у нас был очень своеобразный: русский, который последние восемнадцать лет живет на Сардинии. Русский язык он то ли забыл, то ли не знал, а итальянским овладел серединка-наполовинку. Поэтому те интереснейшие сведения, которыми он нас ухитрился снабдить за четыре дня, можно уложить в один спичечный коробочек, причем там еще останется масса места. А уж его манера в момент перевода с итальянского постоянно выдумывать от себя всякую чушь - так просто поражала нас в самое сердце.)

Собственно, в Capo Testa немало красивых мест, но самое главное и, так сказать, козырное - это мыс, на котором стоит маяк.

Маяк

С мыса открывался эффектный вид на залив (собственно, там была даже сделана специальная площадка для туристов), однако самое интересное находилось на территории маяка, которая теоретически была закрыта и обнесена забором. Но бравые туристы, которые уважительно относятся к охраняемой территории, ворота ломать не стали, а просто снесли одну секцию забора - и теперь все желающие спокойно могут зайти на территорию и погулять по красивым окрестностям.

Главная достопримечательность этих мест - наглядная демонстрация важного природного процесса под названием "выветривание". Там дуют такие ветры, что каменные глыбы фактически обтесываются, растрескиваются и представляют собой интереснейшее зрелище.

Залив

Скалы залива

Мы, к сожалению, были там в пасмурную погоду, поэтому на фотографиях нормально получились только скалы, а внушительный залив выглядит бледновато. Но даже только скалы - они уже производят колоссальное впечатление.

Мы пробрались на самый мыс и там увидели вот такие красоты.

Скалы

В общем, место очень интересное, рекомендую. А если вы туда попадете в хорошую погоду - вид наверняка будет просто крышесносящий.

Отель Grand Hotel Colonna Capo Testa 5*

В тех же краях расположен пятизвездочный отель Grand Hotel Colonna Capo Testa, в котором мы остановились переночевать. Мы, узнав название и звездность, сначала долго радовались - мол, пятизвездочный отель на севере Сардинии - это, вероятно, нечто невообразимое. Когда зашли на территорию отеля и увидели, что он стоит в красивейшем (даже в такую мерзкую погоду) заливе - обрадовались еще больше.

Красивейший залив в мерзкую погоду

Однако когда зашли в ресепшн отеля - как-то сразу "не поняли". Потому что пять звезд - они обязывают. Ресепшн - лицо отеля. Не то чтобы там должна быть в изобилии всякая пошлая роскошь, вроде шикарных диванов, ковров, телевизоров, золота, цветов, восьмидесятилетных белл-боев и так далее, но хоть что-то там должно быть, правильно? А мы попали в узенькое помещение с крашенными белым по штукатурке стенами - абсолютно безо всего. Ну разве что там была одна скамеечка на которую можно было присесть. И белая стойка, за которой стояли администраторы.

Впрочем, я подумал, что зря так сужу обо всем отеле только по ресепшн. Ну, мало ли что. Это же стиль севера Сардинии - беленые стены, строгая обстановка, деревянная мебель. Может, подумал я, у них номера классные - все-таки пять звезд.

Корпус отеля

Однако когда мы вошли в номер, то оказалось, что северный сардинский аскетизм проник и в них. В номере пятью звездами не просто не пахло, но не было даже ни малейшего намека - ни в чем. Все те же беленые стены, деревянная кровать, стол, шкафчик, в котором стоял телевизор, тумбочки, небольшая ванная комната с душевой кабиной.

Рекламная фотография номера

Ну и минибар, который обнаружился в шкафчике, порадовал нас парой малюсеньких бутылочек с минеральной - и более ничем. Гулять так гулять, роскошествовать так роскошествовать! 

Территория отеля с балкончика номера

На вечерней встрече с менеджерами отеля нам сообщили, что комплекс был полностью перестроен в 2005 году. То есть это еще обновленный отель, как оказалось...

В общем, мы остались в недоумении. Откуда там взялись пять звезд - нам было не понять. Впрочем, какие-то элементы скромных пяти звезд там все-таки присутствовали:  красивейший залив, хорошо оформленная территория, собственный пляж, каскад бассейнов - это все выглядит очень даже достойно.

Каскад бассейнов и фонтанчиков

Ресторан неплохо декорирован, хорошая кухня и приличные вина. На четыре звезды - запросто. А вот ресепшн и номера - фактически на три звезды. Впрочем, в ресепшн, когда мы там были, шли какие-то работы, так что, может, еще добавят шику. А вот с номерами вряд ли что-нибудь изменится - они выглядят очень аскетично и скромненько. 

Кроме того, несколько удивил тот факт, что в отеле вообще все номера, как бы они ни назывались, одинаковые. Отличаются они только видом из окна. Раз из окна виден залив - это Junior Suite Deluxe. Если залив сбоку - Junior Suite Classic. Если видна гора - это Double Deluxe. А если стена расположенного рядом здания - тогда простой Double.  

Пляж отеля, освещенный через дырку в небе

Впрочем, истины ради нужно отметить, что цены на эти пять звезд они вовсе не задирают. Где-то 200 евро за номер в сутки - для Сардинии является вполне демократичной ценой, особенно учитывая имеющиеся плюсы с территорией и рестораном. Мы там таких цен насмотрелись, что когда нам называют, например, 500 евро в сутки за довольно скромные четыре звезды - даже не икаем. Привыкли. Сардиния - ничего не поделаешь.

[продолжение]