Сардиния

На Сардинии (Sardegna) я давно хотел побывать. И знакомые рассказывали о том, что там красивейшая природа, фантастические заливы и так далее, да и во время поездки по Тоскане на острове Эльба гиды говорили, что, мол, Эльба - это все, конечно, классно, но по сравнению с Сардинией Эльба и рядом не стояла. Поэтому когда в компании "Тур парад" предложили побывать на этом острове вместе с пресс-туром - отказываться мне и в голову не пришло. Тем более что подобные пресс-туры при небольших недостатках имеют явные достоинства, главное из которых - возможность за 7-10 дней посмотреть большое количество самых разнообразных достопримечательностей, уголков, отелей, музеев и так далее, что практически невозможно при частной поездке.

Впрочем, нужно понимать, что в отличие от региона Тоскана остров Сардиния более известен как туристическое, а не историческое место. Хотя и там есть на что посмотреть - на острове сохранились различные древние поселения, включая знаменитейшие нураги - огромные каменные постройки некоей высокоразвитой цивилизации, которым почти две с половиной тысячи лет. Но прежде всего Сардиния - это заливы, пляжи и отели, то есть все, что относится к чистому отдыху. Поэтому в моих заметках, написанных по впечатлениям от поездки по Сардинии, всего будет поровну - и археологические-исторические памятники, и природа, и сардская кухня с местными винами, и отели (от скромных до самых крутых). Сопровождать все эти заметки (за очень редкими исключениями), как и обычно, я буду собственноручно сделанными фотографиями.

Собственноручно сделанная фотография сардинских красот

География

Сначала - чистая география, ничего личного. Сардиния - один из самых больших островов Средиземноморья (обгоняет его только Сицилия, в результате чего на Сардинии лучше не произносить имя заклятого конкурента всуе). Остров вытянут в длину, подобно сандалии (подражая, вероятно, старшему итальянскому брату - сапогу), и от крайней северной точки до крайней южной - примерно триста километров (пять-шесть часов езды небыстрым автобусным шагом). Несмотря на относительно небольшие размеры острова, климат и природа в северной и южной части довольно заметно отличаются друг от друга. Примерно то же самое происходит с западом и востоком Сардинии, поэтому если все время путешествовать - может показаться, что вы объезжаете регион, на порядок больший, чем 25 тысяч квадратных километров, которые составляют площадь этого острова. Население - один миллион двести пятьдесят тысяч человек, причем в туристический сезон эта цифра несколько увеличивается.

Карта Сардинии

История

Первые поселения на острове появились примерно десять тысяч лет назад. По некоторым данным, это были финикийцы. Две с половиной тысячи лет назад на острове жила высокоразвитая цивилизация, постройки которой сохранились до сих пор. Современные сарды - жители острова - считают себя потомками этой цивилизации, хотя на самом деле остров за весь период истории кто только не захватывал. В результате местные диалекты сардского языка (он на слух слегка похож на итальянский, но отличается довольно заметно) имеют значительные отличия в зависимости от приближения к тому или иному побережью. Сардиния завоевывалась греками, карфагенянами. В 238 году остров захватил Рим. После падения Рима Сардинию захватили вандалы (кстати, исторические свидетельства говорят, что вандалы были достаточно цивилизованным народом, а вовсе не тупыми и дурно пахнущими необразованными негодяями), однако в VI веке Сардиния была возвращена в состав Византии. В XIV веке остров перешел под власть Испании, в 1708 году - под власть Австрии. В 1720-м Сардиния вошла в состав Сардинского королевства, которое позже стало частью объединенной Италии.

Ну, что знал - рассказал, так что теперь можно перейти к путевым заметкам...

Маршрут

Наше путешествие было спланировано следующим образом (излагаю сокращенно). Прилет на север области в Olbia, посещение гробниц гигантов, экскурсия по Porto Cervo, тур по Capo Testa, Palau, экскурсия на архипелаг La Maddalena, исторический центр Tempio Pausania, переезд к югу в Barumini и осмотр Su Nuraxi, затем совсем на юг - Villasimius, San Giovanni Suergiu, ну и вылет из Cagliari в Москву. Так что мы сумели более или менее посмотреть и север, и юг.

Приблизительный маршрут поездки

Le Palme

Первый отель, в котором мы остановились после прилета, называется Le Palme. Он находится совсем рядом с очень известным городком Порто-Черво (Porto Cervo), о котором поговорим чуть позже. Отель был полностью перестроен в 2004 году, так что выглядит вполне современно.

Номера располагаются или в главном здании (к ним ведут выходящие на улицу галереи), или в отдельных резиденциях.

Отдельно стоящая резиденция

Вид на главное здание со стороны бассейна

Даже обычные даблы снабжены собственными террасами, из которых, как правило, открывается отличный вид.

Терраса нашего номера

Вид с террасы

Территория у отеля очень красивая и, скажем так, разнообразная. С одной стороны - довольно большие пространства со всяким ландшафтным дизайном: полянки, постриженные кусты, какие-то композиции из камней, с другой - каналы между резиденциями, площади и площадочки, отделанные камнями и плиткой, так что появляется ощущение, что гуляешь по небольшому старинному городку.

Внутренний дворик отеля

Также во время прогулок по территории мы обнаружили отдельно стоящий театр.

Театр

Управляющий нам сказал, что в этом театре проходят концерты, конференции и так далее.

Бассейн в отеле отличный (он есть на одной из фотографий выше), а вот пляж, который находится в самом дальнем углу территории, не впечатлил: он выходит на довольно скучный и маленький заливчик, песок там темный, так что выглядит это все значительно хуже, чем территория у бассейна. Вероятно, по этой причине мы морской пляж даже и не засняли.

Кстати, море во время нашей поездки было еще очень холодное - меньше двадцати градусов. Но какие-то боевые немцы там все-таки купались. Мы рискнули искупнуться только после граппы, но там такая граппа, что после нее можно нырять хоть в Северный Ледовитый океан.

Завтракать и ужинать там можно не только внутри в ресторане, но и на открытой площадке, с которой открывается отличный вид.

Открытая площадка ресторана на улице

"А что же Интернет?" - тут же спросят компьютерные гики вроде меня. С Интернетом там, к сожалению, ситуация достаточно тухлая. В номерах Сети нет как класса. Есть, правда, некий бизнес-офис, где можно посидеть за местным компьютером или присоединиться к Сети по сетевому кабелю, но это в наше время уже каменный век. WiFi, правда, все-таки был обнаружен в довольно узкой зоне в районе ресторана, но он ловил как-то странно: в здании уровень сигнала постоянно находился на грани полного исчезновения и только на улице в ресторанной зоне работал более или менее устойчиво. А вот до бассейна уже не добивал, хотя бассейн был в двух шагах. Но самое главное - цена! В Le Palme за Интернет драли 50 евроцентов в минуту!!! То есть тридцать евро (почти пятьдесят долларов) в час!!! Я такого давно не встречал. Ну, пять евро в час, ну, тридцать евро за сутки - еще туда-сюда. Но тридцать евро в час - это просто плевок в лицо мировой интернетовской общественности. Впрочем, мне, как журналисту, Сетью позволили пользоваться бесплатно (любезно сказав: "Ведь вам для работы"), за что я руководству отеля весьма благодарен, но тем не менее сердце болит за других постояльцев, которым позарез понадобится почитать новые анекдоты, проверить комменты в блоге или выяснить, какой одноклассник почтил своим вниманием его страничку на соответствующем сайте.

Однако в общем и целом отель нам вполне понравился. Стильный, но одновременно какой-то домашний и вовсе не помпезный, отличная территория и комфортные номера с террасами. Да и цены там вполне терпимые, особенно учитывая тот факт, что это не просто Сардиния, но еще и Costa Smeralda - один из самых дорогих участков побережья острова.

Porto Cervo (Порто-Черво)

После отеля Le Palme мы отправились посетить знаменитый Порто-Черво (Porto Cervo). Этот портовый город в России известен прежде всего тем, что там жируют и оттягиваются наши супербогачи-олигархи и наши же, только очень скромные, государственные деятели. Россияне арендуют и покупают там виллы стоимостью в десятки миллионов долларов, и даже сам чукотский губернатор соизволил приплыть в Порто-Черво на своей яхте Pelorus стоимостью в 120 миллионов долларов.

Порто-Черво со стороны залива

Кстати, создал этот город (а точнее, все побережье Costa Smeralda, что переводится как "изумрудный берег") арабский шейх Ага-Хан. В далеком 1962 году шейх, скучая, плавал на яхте вдоль северного побережья Сардинии и вдруг подумал, что в его жизни не хватает простого человеческого труда. Развлечения, вечеринки, дорогие автомобили, красивейшие продажные женщины, арабские скакуны - все это уже надоело и обрыдло шейху до чертиков. Труд, труд и только труд сделал из человека обезьяну, решил шейх, поэтому он должен трудиться, как и все остальные. Сказано - сделано. Шейх скупил кучу прибрежной земли с ее заливами и лагунами, после чего начал строить там отели - разумеется, для элиты, ведь работа работой, а отдыхать когда-то тоже нужно. Так возникли отели Cala di Voipe, Pitrizza и Romazzino, которые известны и популярны до сих пор.

Пользуясь своими связями, шейх зазвал на Коста-Смеральда всяких знаменитостей - Ринго Старра, Катрин Денев, Марчелло Мастроянни, Грейс Келли и прочих, после чего провел грамотную пиар-кампанию во всяких клубах для миллионеров - ну и народ туда потянулся. А потом стало хорошим тоном отдыхать на Коста-Смеральда или проиобрести там виллу, после чего побережье раскрутилось так, что его теперь обратно и не закрутить.

Говорят, что в Порто-Черво даже плюнуть толком нельзя - тут же попадешь в какую-нибудь знаменитость. Но это явное преувеличение - мы за полчаса хождений по одной из главных площадей (собственно, я бы это все-таки назвал пятачком, а не площадью) ни одну знаменитость так и не встретили. Впрочем, если честно, не очень-то и хотелось. Тем более что если речь идет об олигархах, то я на вид Усманова от Тарико не отличу, хоть убей. (Алишер Усманов там приобрел за 35 миллионов евро виллу Merloni, а Рустам Тарико купил за 15 миллионов евро виллу Minerva, принадлежащую ранее жене Берлускони. В общем, наши олигархи, судя по всему, довольствуются всяким секонд-хендом.)

Площадь в Порто-Черво. Шикарный лимузин на заднем плане наверняка принадлежит Роману Абрамовичу

Яхта, стоящая в порту, принадлежит личному повару Абрамовича. Или тренеру по фитнесу

Пресыщенный роскошью порто-червский олигархический кот

Tomba dei Giganti (гробницы гигантов)

Одна из главных достопримечательностей Сардинии с исторической точки зрения - так называемые гробницы гигантов (Tomba dei Giganti). Их на территории острова найдено несколько (часть, разумеется, была разрушена за столько-то лет), причем на самом деле никто не знает, были ли это в действительности могилы или что-то еще. Известно только, что подобные сооружения встречались неподалеку от древних поселений. С торца это все выглядит следующим образом:

Гробница гигантов

В центре - стелла из специального розового мрамора, снабженная ходом (попросту говоря - дыркой) в самом низу. Центральный камень не особенно большой - примерно в полтора человеческого роста. Позади центрального сооружения расположен параллелепипед из сложенных камней.

Параллелепипед сзади

Если заглянуть с обратного торца, то видно, что этот "саркофаг" внутри пустой.

Задний торец "саркофага"

Этим сооружениям примерно пять тысяч лет. В результате никто толком не знает, что это такое. Первоначально на Сардинии говорили, что это могилы великанов - мол, вон какой здоровый саркофаг. Потом кто-то высказал предположение, что это обычная братская могила, а усопших туда сваливали скопом. Когда места не хватало, устаревших усопших утрамбовывали. Некоторые считают, что это вообще нечто вроде портала для перехода из одного мира в другой. Правда, я с данной версией не согласен, потому что дырочка на стелле такая маленькая, что человек в другой мир никак не пролезет - разве что бурундучок или овца, коих на Сардинии больше, чем людей.

Так что гиды в своей фантазии ничем не ограничены и могут оттягиваться по полной программе. Наш гид, правда, ничего такого волнующего не сообщил, однако одному моему знакомому, который в этих местах был пару лет назад, гид заявил, что это - специальная аккумуляторная батарея, которая запасает энергию для космических кораблей древних цивилизаций. Ну, в общем, тоже вполне нормальная гипотеза - я ее принял без всяких вопросов.

Trattoria Balbacana

О ресторанчиках я обычно почти не рассказываю, но эта траттория настолько понравилась, что заслуживает хотя бы пары слов. Находится Balbacana в местечке San Panteleo. Ресторан как бы объединен с небольшой гостиницей Arathera, однако имеет и свой отдельный вход.

Вывеска ресторана

Вот такой дворик находится перед входом в ресторан, также по лестнице можно подняться на открытую галерею, которая ведет на второй этаж траттории.

Дворик перед рестораном

Еда вкусная и разнообразная (по сардинским, впрочем, меркам, где почти во всех ресторанах проявляется определенный консерватизм), но самое главное блюдо было просто шедевром - нечто вроде здоровенного ассорти из морепродуктов. Выглядело это великолепие вот так.

Главное блюдо

Королевские креветки, несколько видов рыбы, кальмары, осьминоги и так далее. Креветки были местные и отличались непривычно сладковатым вкусом. Рыба была отличная, также очень понравились совсем маленькие рыбки в два-три сантиметра, которые можно было глотать целиком. Правда, кто-то из журналистов при этом пробормотал, что нам на обед приготовили рыбий детский дом, но мы на эти выкрики с мест решили внимания не обращать.

Кто-то из наших у метрдотеля бестактно поинтересовался, нет ли на этом блюде знаменитых сардинских сардин. Метрдотель изменил лицо с любезного на негодующее и пробормотал под нос, что как же его достали эти туристы с вопросами про сардины. "Ну нет у нас на Сардинии сардин, нет!" - заявил этот достойный мужчина, и мы поняли, что у сардов вопрос про сардины является неким табу. Поэтому мы больше ни у кого не стали спрашивать, какие именно подлые негодяи сожрали на Сардинии все сардины, - боялись за свою жизнь.

[продолжение]