Сардиния: архипелаг Маддалена, Гарибальди, Don Diego, остров Таволара
Сардиния: архипелаг Маддалена, Гарибальди, Don Diego, остров Таволара
[начало | предыдущий]
Архипелаг Маддалена
На севере Сардинии, неподалеку от Палау (Palau), располагается архипелаг из нескольких островов (четыре крупных и штук пять мелких), который называется Маддалена (La Maddalena) - по имени самого крупного острова. Мы хотели посетить этот архипелаг - во-первых, интересно было посмотреть на сам остров (Эльба в свое время мне очень понравился), а во-вторых, на острове Капрера (Isola Caprera) этого архипелага похоронен Джузеппе Гарибальди, и там расположен его дом-музей - это тоже хотелось посмотреть.
Добраться до Маддалены можно из Палау на пароме - примерно таком же, на котором мы плавали до Эльбы. На основной палубе парома располагаются автомобили и автобусы, а на второй палубе едут люди - там всякие сиденья, кафешки, телевизоры и так далее.
Палуба парома
Плыть до Маддалены из Палау - буквально полчаса. С парома при этом отлично видно местную сардскую достопримечательность - медведь-гору (не помню, как она называется по-итальянски).
Местный аюдаг
Мы по возвращении с Маддалены на эту гору взобрались - там шикарный вид, - так что о ней еще поговорим чуть позже.
На Маддалене было пасмурно и холодно, поэтому мы сразу отправились на соседний остров в музей Гарибальди. Остров Капрера соединен с Маддаленой автомобильным мостом. Оттуда на Маддалену открывается отличный вид, который был бы значительно более эффектным, если бы повезло с погодой.
Вид на Маддалену с Капреры
Дом-музей Гарибальди - очень известное туристическое место, и там все буквально проникнуто духом глубоко продуманного туристического аттракциона.
Вход в дом-музей Гарибальди
На территорию музея заходят группой по двадцать человек, и новую группу пускают только тогда, когда выйдет предыдущая. Поэтому периодически перед входом скапливаются довольно внушительные очереди.
Если у вас группа больше или меньше двадцати человек, тогда она будет разделена, и вполне возможно, что вам придется слушать пояснения гида на каком-нибудь очень экзотическом языке.
Нам повезло меньше всех: с нашей группой зашли какие-то итальянцы, поэтому гид непрерывно с ними трепался на своем языке, обсуждая этих заколебавших русских (я эти слова сразу выучил, поэтому было вполне понятно), а для нас периодически кидал одну-две фразы на ужасном английском, причем чаще всего эта фраза в переводе звучала следующим образом: "Я же сказал - никаких фотографий! Уберите фотоаппараты!"
Да-да, в доме-музее Гарибальди категорически запрещено фотографировать. Везде. Что в помещении, что на улице. Что со вспышкой, что без. Что на цифру, что на пленку. Вероятно, в этом замешаны какие-то финансовые соображения местной мафии - у гидов дома-музея при виде фотоаппарата возникает легкая истерика. В этом есть что-то глубоко таинственное и непонятное, ведь девяносто процентов туристов посещают какие-то знаковые места для того, чтобы пофотографировать. Какого черта эти негодяи лишают туристов подобного совершенно невинного развлечения - непонятно. Но это неоспоримый факт: там запрещают фотографировать везде. Вероятно, они боятся, что снимки уничтожат боевой дух Гарибальди, царящий над этим местом.
Поэтому могилы Гарибальди и членов его семьи я сфотографировал исключительно из принципа - фотоаппаратом, встроенным в пуговицу.
Могила Гарибальди
Сам дом-музей, в общем-то, ничего особенного собой не представляет. Кровать Гарибальди, инвалидное кресло Гарибальди (в последние годы он сильно болел), стул Гарибальди и кухня Гарибальди. Гид при этом непрерывно рассказывал какие-то анекдоты итальянским туристам и оглушительно хохотал, а мы пытались выяснить, какая из вон тех табуреток принадлежала Гарибальди, а какая - его жене.
В общем, дом-музей не произвел на нас особого впечатления - вилла Наполеона на Эльбе была значительно интереснее.
Маддалена
Остров Маддалена очень напоминает Эльбу. Красивая набережная с кучей магазинчиков и кафешек, типичные итальянские улочки, пальмы и лимонные деревья.
Набережная
Магазинная улочка
Главная площадь Маддалены
Типичный домик
Лимонное дерево
Не так давно на Маддалене располагалась довольно мощная натовская военная база. С тех пор там остались всякие милитаризованные зоны с казармами, спортивными площадками и прочими соответствующими заведениями, но теперь там никого нет, все выглядит уныло и пустынно. Впрочем, признаков разрушения и упадка нет никаких, так что, если войска НАТО решат туда вернуться, они это сделают без всяких проблем.
Медведь-гора
На Маддалене мы долго не засиживались, поэтому после обеда и небольшой прогулки по городу отправились на пароме обратно на Сардинию, а там отправились забираться на ту самую медведь-гору.
Это тоже оказалось вполне туристическое место, однако, во-первых, там никто не запрещал фотографировать, а во-вторых, на гору была проложена очень удобная тропа, так что путь наверх занял буквально минут пятнадцать и не был сильно напряжным.
Вид примерно с середины тропы на какие-то старые постройки
А наверху - красота необыкновенная!
Вид на Сардинию
Задняя часть того самого медведя выглядит следующим образом:
Задняя часть медведя
Человек, взобравшийся на верхушку задницы медведя, может дать хорошее представление о масштабах.
К передней части медведя можно было пробраться по каменному слегка наклонному карнизу, который оканчивался бездной. Мы рискнули туда залезть и пофотографировать, однако каждый порыв ветра мог окончиться если не падением вниз черт знает с какой высоты, то хотя бы легким конфузом в виде мокрых штанов - действительно страшно.
Журналисты над бездной
Вид на порт, откуда уходит паром, также был довольно впечатляющий.
Вид на порт
В общем, интересно там на медведь-горе, рекомендуем. Опять-таки, если еще и повезет с погодой (нам традиционно не везло) - виды там просто сумасшедшие.
Отель "Дон Диего" нам сразу понравился. Вот сколько раз убеждался в том, что у любого отеля есть какая-то совершенно своя неповторимая аура. Причем аура может быть совершенно различной: от сердечной приветливости до агрессивной недоброжелательности. И эта аура проявляется сразу во всем - от внешнего вида и интерьеров до поведения абсолютно всех сотрудников.
Нас "Дон Диего" встретил вот таким шикарным видом на остров Таволара (Tavolara), и мы подумали, что здесь нам будет хорошо. Как оказалось, мы не ошиблись.
Остров Таволара
Отель небольшой, но очень уютный. Отдельного главного здания с номерами там нет вообще, а все номера представляют собой коттеджики, выполненные в типичном сардском стиле - беленые стены, деревянная мебель и так далее.
Коттеджи с номерами
Однако если в отеле Colonna этот аскетичный сардский стиль нас привел в некоторое недоумение (там все-таки речь шла об обычных номерах в большом главном здании), то здесь в отдельных коттеджиках это выглядело совершенно по-другому - мило и как-то очень по-домашнему.
Вот такая гостиная (камин там натуральный):
Гостиная номера
Спальня (собственно, гостиная со спальней соединяются - то есть это одно помещение, разделенное на две зоны):
Спальня
Ну и радость туриста - ванная комната. Кстати, в некоторых других очень похожих номерах ванная комната была раза в два-три побольше.
Ванная комната
Над номерами верхнего ряда коттеджей были еще специальные такие обзорные балкончики, откуда открывался вот такой вид:
Вид с балкончика
Ресепшен, ресторан, лобби-бар и так далее располагаются в отдельном здании.
Вход в ресепшен
У ресторана есть открытая терраса, откуда открывается шикарный вид на море и остров Таволара:
Терраса
Внизу под террасой - бассейн.
Бассейн
Бар, лобби, ресторан - все оформлено в сардском стиле и с очень хорошим вкусом, так что выглядит вовсе не аскетично, а, наоборот, уютно, симпатично и как-то по-семейному.
Ресепшен
Лобби-бар
Ресторан
Я не знаю, почему обслуживание в этом отеле довольно заметно отличалось от обслуживания в других отелях северной части Сардинии. В них как-то все было очень сдержанно вплоть до легкой враждебности (причем заметьте, мы нигде особо не буянили и вообще вели себя тихо и мирно, что совершенно не типично для журналистов). А здесь - все улыбаются (от управляющего отеля до последней горничной), все крайне доброжелательны - в общем, просто-таки именины сердца.
Бармен в "Доне Диего" - великий артист. С ним и побеседовать было одно удовольствие (впрочем, я всегда быстро нахожу общий язык с барменами), и работал он невероятно артистично, а уж когда он выяснил, что мы отлично разбираемся в итальянской эстраде восьмидесятых-девяностых годов (еще бы, что мы в то время знали, кроме Сан-Ремо!) и многие песни помним наизусть - так просто стали с ним лучшими друзьями.
Да, теперь о главном. Интернета в коттеджах пока нет - Wi-Fi не добивает. Это единственное, что слегка смазало впечатление о данном отеле. Однако в ресепшене и в лобби Сеть работала без всяких проблем (тот же Wi-Fi) и, что также нетипично, без всякой платы - подключайся и работай сколько влезет.
Ну и, кстати, цены там для Сардинии вполне пристойные. Обычный дабл с полупансионом в июне - 180 евро за номер на двоих. Junior Suit (который как раз изображен на фотографиях) - 280 евро за номер на двоих. Очень даже терпимо.
Мне в этом отеле настолько понравилось, что с удовольствием приехал бы туда на недельку - вероятно, как-нибудь так и сделаю.
Остров Таволара
Тот самый остров Таволара, который составляет существенную часть пейзажа отеля Don Diego, оказывается, имеет весьма интересную историю.
Остров Таволара с балкончика номера
Однако историю нам не стали рассказывать за стаканчиком вина на террасе отеля - управляющий сказал, что это все лучше посмотреть своими глазами и услышать предания давно минувших лет непосредственно на острове. Мы с этим спорить не стали, поэтому нам любезно устроили экскурсию на Таволару на небольшом катерке.
Катерок на фоне Таволары
Плыть до острова, как выяснилось, вовсе не пять минут (морские расстояния на глаз - они обманчивы). Мы ехали порядка получаса, но зато хорошо рассмотрели берег и всякие достопримечательности. Главная достопримечательность - остатки вот этого корабля.
Остатки корабля
Лет тридцать назад корабль наткнулся на мель и затонул. Так как он при этом развалился на части, доставать корабль не было никакого смысла - в результате его так и оставили ржаветь на мели, после чего он стал местным аттракционом, который показывают всем туристам.
Сам остров Таволара по размеру - немаленький. Причем даже обитаемый. В южной его части, которая обращена к берегу, живут король и королева острова со своими родственниками (о них - чуть позже), а в северной части располагается какая-то военная натовская база.
Южная часть острова
Вокруг южной части можно плавать и фотографировать, северная часть отделена буйками, и туда нельзя даже заплывать, не говоря уж о каких-то съемках.
Буек, за который нельзя заплывать. Вдали видна северная часть
В южной части острова есть бухта с причалом. И там на достаточно небольшом пятачке живут люди - есть пара домиков, какие-то строения и ресторанчик-кафешка.
Бухта и строения
Впервые люди на этом острове поселились достаточно давно - шесть поколений назад в 1830 году. Это была семья Бертолеони, которая жила на Маддалене. На архипелаге было неспокойно - туда совершали набеги самые разнообразные лихие люди, - и тогда предок нынешней семьи Поло Бертолеони взял с собой молодую жену и переехал жить на остров Таволара.
Почему именно на Таволару, а не на Сардинию? Дело в том, что основное население Сардинии - именно из-за набегов - жило в глубине острова. На морском берегу, при всей его привлекательности, старались не жить - очень опасно. Поэтому в глубине острова создавались укрепления и там компактно селились люди - так они могли давать отпор врагам.
Но предок Бертолеони рассудил правильно. Таволара - маленький остров, на котором никто не живет. Для войск и пиратов он не представляет никакого интереса - тут и остановиться большой группе негде, и есть-пить, в общем, нечего. Да и подойти к острову можно только на маленьком катерке - большой корабль просто не пройдет из-за мелей и камней. Но одна семья там вполне может прокормиться - огород, то да се. Плюс - есть пресная вода из родника. Что еще нужно?
Вот так семья там и осела. Живут они там до сих пор. Нынешний дедушка Рикардо Бертолеони, так называемый король острова, - внук того самого первого Бертолеони. Вот он:
Нынешние король и королева острова
Практика показала, что Поло Бертолеони был абсолютно прав: за весь период проживания семьи на этом острове их никто ни разу не потревожил, хотя Сардинию в течение многих лет сотрясали всякие войны и набеги.
Могила того самого Поло Бертолеони
Король и королева Таволары сейчас живут на острове примерно полгода в году - приглядывают за ресторанчиком, в который любят приезжать туристы. На зиму уезжают на Сардинию к детям - зимой на острове не слишком весело. Рикардо надеется, что кто-то из его сыновей продолжит традицию и будет жить на острове, но сказал он это как-то без уверенности в голосе - похоже, что традиция довольно скоро затухнет.
Личная яхта дедушки Рикардо
Кстати, рядом с Таволарой есть еще один остров - Молара (Molara).
Остров Молара
Там никто не живет, однако на побережье ходят слухи, что остров купили в полную собственность какие-то люди, которые там будут что-то строить. Как говорят, это русские. Но я думаю, что это неправда. Они так говорят просто из зависти...
